Ekipa, zbrana okoli kuharja Jorga Zupana, se je pred časom odločila za drastičen rez. Zavestno so vrnili Michelinovo zvezdico in se iz varnega zavetja klasičnih restavracij zavihteli v moderno polje okrepčevalnic.
V Nazorjevi ulici v Ljubljani je v zadnjem času nastala vrsta lokalov, bolj ali manj zanimivih, stalnih in občasnih lokalov, med katerimi izstopa Aftr, okrepčevalnica, ki je bolj kot Atelje blizu modernim vzorcem hranjenja in uživanja v prostem času. Če prav razumemo, je hotela Zupanova skupina po eni strani poenostaviti jedi, kuhinjo in recepte, po drugi strani pa tudi s prijaznejšimi natakarji in večerno muziko nagovoriti mlajšo publiko, ki je ne zanimajo natančna pravila formalnih restavracij, kot so pobeljeni prti in gostje v oblekah in kravatah.
Jim je s spremembami uspelo? Vinska karta je poenostavljena, kot smo to že videli pri njihovi restavraciji Breg v Stari Ljubljani, še zlasti oddelek vin na kozarec pa je vseeno soliden, mestoma celo bolj zanimiv kot prej in predvsem bolj dostopen. Preoblikovanje prostora vsaj za naš okus ni prineslo večje spremembe, poznamo kar nekaj takšnih, ki menijo, da je prostor v novih modrih barvah celo preveč siv. In še hrana: skoraj prepričani smo, da bi vse jedi, ki jih je naš kvartet pokusil prejšnji petek, lahko jedli tudi v okviru prejšnjega lokala. Jorg Zupan, se zdi, nikoli ne bo kuhal povsem enostavnih jedi in navsezadnje zaradi takšnih jedi publika lokal tudi obiskuje.
Na meniju je kakšnih 20 jedi, ki bežijo iz klasične razvrstitve hladne-tople-glavne, ampak se povezujejo in so največkrat na voljo celemu omizju. Na srečo ne tako kot v podobnih lokalih pri nas, ko si žličko solate deli polovica omizja, ampak so porcije konkretne, cene pa v glavnem pod povprečjem prestolnice. Najdražja teletina je bila recimo 22 evrov.
Na kozarec strežejo korekten šampanjec Pierre Gimonnet za osem evrov, na voljo so še tri odprte penine, skupaj pa imajo obvladljiv izbor desetih steklenic solidnih penečih vin. Jasno, v začetku je mogoče dobiti tudi kak koktajl, v našem primeru je šlo za globoko alkoholni negroni, ki se je skupaj s šampanjcem družil s prvo kombinacijo pisanih, med seboj zelo različnih hladnih jedi.
Že v Ateljeju smo opazili, da je Jorg Zupan mojster kombinacije kruha in namazov. Tokrat je kruh s sezamom povezal z oljčnim oljem Rodica in tahinijevo omako. Lahko bi rekli, da smo v podobni španski tapas maniri dobili krožnik kislih kumaric in kaper z mortadelo iz divjega prašiča in Kodilovo šunko.
Sodelovala sta tudi krompirjeva fokača in maslo, tokrat z okusom česna. Malce naprej smo že gledali pečeni koromač na listnatem testu s smetano in drobnjakom. Iz iste serije je krompirjeva zloženka s smetano, zašpičena z jalapenom. Manj in bolj znani okusi, solidne porcije, predvsem pa začetek, ki ga je res dobro naročiti v večji družbi, da lahko vsak član ekipe pokusi vse jedi. Mimogrede, prva kombinacija je štiri osebe stala 36 evrov.
V nadaljevanju je mogoče dobiti marsikatero dobro slovensko in nekaj tujih vin, tudi chablis Mont de Milieu 1er cru za 65 evrov, drugače pa so solidna bela vina med štirimi (Gross) in osmimi evri (Edi Simčič) na kozarec.
Belo vino se je pogovarjalo s solato s šaljivim imenom Sac de Coq, kjer kopunovo meso pospremi vse, kar najdejo na tržnici oziroma še raje na svojem vrtu: kumare, redkev, bazilika, meta, koromač, peteršilj, koleraba, stročji fižol. Solato med drugim začinijo s sumakom, ki sodeluje tudi pri tatarcu iz jelena z oljčnim oljem, feto s smetano, bulgurjem in sezamom. Omeniti velja mnenje člana ekspedicije, da za najboljše tatarce in karpače veljajo tisti, ki skoraj niso začinjeni, ampak zdi se, da v Afterju na enostaven način ne bodo nikoli kuhali.
Kaj pa glavne jedi, ki smo jih pokušali v družbi vedno učinkovite briške rdeče zvrsti A plus? Namesto slovitih bikovih jajc so imeli v pivskem testu ocvrte možgane taiste živali, ki so jih pospremili z omako vinskega šatoja in svežimi zelišči. Človek se vrne v mladost v gostilno Brinje, kjer so podobno jed pripravljali, dokler je ni pregnala bolezen norih krav.
Malce mastno teletino so začinili s svežim koriandrom in zelišči pa tudi s skoraj pregrenko peteršiljevo korenino. Več navdušenja je bilo pri tortici iz rakovice in kozic z jabolki granny smith. Se pa zdi, da je bila zmagovalka hobotnica, natančneje dve veliki lovki na primerni omaki iz zelenega karija s pasiranim tomatillom.
Baskovska skutna torta ima plast nesoljene pistacije, zraven pa kepico sladoleda s poprom in timijanom, še bolj sta nam bila všeč sladoledna “sendviča”, en z okusom matche, drug s tonko in karamelo, oba pa potresena z zdrobljeno pistacijo. Pa sladko vino? Ker smo bili brez avta, smo si lahko privoščili močnejši alkohol, na mizo so prinesli izjemno dišeč Kejžarjev borovničevec.
Povzetek
Avtorska kuhinja Jorga Zupana na novi ravni ne pomeni negacije kuhanja v Ateljeju, ampak prej logično nadaljevanje v prepoznavno, bolj konzumno in cenejšo zgodbo (35 do 40 evrov na osebo). Kljub močnim mednarodnim, tudi eksotičnim vplivom in na videz težko razumljivim receptom je After sodoben lokal, kjer je mogoče na hitro nekaj dobrega pojesti in popiti kozarec vina ali pa se ustaviti na daljši večerji.
Vinska karta je razdeljena na naša in tuja vina na kozarec, kar lepo število jih je, tudi nekaj cenejših, in steklenice, kjer ni velike gneče, ampak tudi ni slabih možnosti. Posebej imajo oddelek za oranžna vina.
Ocena: 4,5/5
Cena: €€€€
Vinska ponudba: 4/5
Ambient: 4/5
Aftr
Nazorjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 070 713 760